Углошлифовальные машины во времена СССР делались в Болгарии. Поэтому УШМ и стала называться болгаркой. В настоящее время много фирм по производству УШМ различных моделей. Но основные элементы одинаковы. Ознакомившись с устройством, вероятными поломками и диагностикой инструмента, вы сможете провести ремонт болгарки любой модификации своими руками.

Содержание

Устройство и назначение болгарки

Основные неисправности, их причины и диагностика

Как разобрать и собрать болгарку

Не раскручивается прижимная гайка

Как снять сильно затянутую гайку

Не снимается кожух

Проверка статора

Проверка якоря

Проверка кнопки включения

Как прозвонить кнопку пуска

Проверка шнура питания

Проверка плавного пуска и регулятора оборотов

Меры предосторожности перед началом ремонта

Устранение неисправностей своими руками

Шнур питания и кнопка включения

Плавный пуск и регулятор оборотов

Щётки

Очистка щёткодержателей

Перемотка статора

Перемотка статора на видео

Ремонт якоря

Подшипники якоря

Разбор и ремонт редуктора

Кнопка фиксации шпинделя

Замена кнопки фиксации шпинделя и ремонт редуктора

Уход и правильная эксплуатация болгарки

Устройство и назначение болгарки

Болгарка предназначена для шлифовки и резки различных материалов.

Основные элементы болгарки

Основные элементы болгарки

Болгарка состоит из следующих элементов:

1. Плоский корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло.
2. Угольные щётки.
3. Крепление рукоятки.
4. Электронная система плавного пуска. Предотвращает рывок при включении и уменьшает пусковые нагрузки на двигатель.
5. Быстросъёмный защитный кожух.
6. Шариковые подшипники.
7. Электродвигатель.
8. Включатель болгарки.

Большой выбор подшипниковой продукции предлагает компания «Термополис» – https://termopolis.com.ua/

Основные неисправности, их причины и диагностика

Основные поломки и причины:

1. Горит, искрит и дёргается. Причины: нарушение изоляции обмотки якоря, износ щёток, коллектора, засорение щёткодержателей. Даже после замены щёток болгарка искрит и дёргается, если щёткодержатели засорены.
2. Хлопающий звук. Щётки или межвитковое замыкание любой из обмоток.
3. Хрустящий звук. Причина в подшипниках.
4. Механический гул и сильное постукивание. Неисправность редуктора.
5. Болгарка перестала работать, не включается. Если диск вручную крутится туго или не крутится, причина в редукторе. Если крутится легко, проверить электрические цепи. Если цепи работают, проверить двигатель и щётки.
6. Сломалась кнопка фиксации шпинделя. Причина в нажатии на неё во время вращения диска или в заклинивании диска.
7. УШМ работает урывками. Проверить двигатель на межвитковое замыкание.
8. Вибрирует. Причина в механике. Проверить подшипники, вал ротора и редуктора.
9. Греется. Если нагревается в области двигателя, то причина в износившихся щётках или коротком замыкании витков обмоток. Если греется корпус редуктора, то высохла смазка или износились шестерни.
10. Не набирает обороты или падает мощность. Причина в электронике или двигателе. Проверить плату управления плавного пуска и регулятора оборотов, щётки и коллектор.
11. Дымит. Причина в перегреве инструмента. Проверить обмотки двигателя на плавление изоляции.
12. Гудит и не вращается. Проверить подшипники двигателя и редуктор.

Как разобрать и собрать болгарку

Для поиска неисправностей болгарку нужно разобрать.

Снимите гайку, которая держит рабочий диск.

Крепление рабочего диска

Открутите болты крепления защитного кожуха.

Открутите болты корпуса болгарки и те, с помощью которых корпус крепится к редуктору.

Снимите верхнюю часть заднего корпуса. Открутите болты крепления шнура. Провода и кнопку извлеките из своих пазов. В некоторых моделях, например, в DWT, задний корпус не разбирается на части, а снимается целиком.

Отсоедините провода двигателя.

Снимите щётки.

Отсоедините корпус редуктора от корпуса болгарки. Вместе с ним извлекается якорь двигателя.

Якорь с редуктором

Выньте из корпуса болгарки воздухозаборник.

Загляните внутрь корпуса и увидите два болта крепления статора к корпусу болгарки. Открутите их.

Также там есть два контактных кольца в виде пружин, надетых на щёточные шахты. Они прикреплены к проводам статора. Их нужно сдвинуть с шахт.

Чтобы извлечь статор из корпуса, постучите тихонько деревянной колотушкой по рёбрам корпуса и статор начнёт выходить.

Открутите болты редуктора, расположенные вокруг крепления кожуха.

Крепление корпуса редуктора

Извлеките редуктор.

Чтобы отсоединить якорь от алюминиевого корпуса открутите гайку, расположенную в корпусе редуктора.

Откручиваем гайку

Собирайте инструмент в обратной последовательности.

Не раскручивается прижимная гайка

Во время работы диск может так сильно затянуть гайкой, что он начинает крошиться. Открутить гайку ключом невозможно. И делать этого не нужно, так как можно сломать болгарку. Сначала доломайте диск до самой гайки. Потом найдите металлическую пластину немного тоньше рабочего диска. С её помощью сточите остатки диска под гайкой. Она легко открутится ключом или руками. Чтобы не доводить инструмент до этой проблемы, ставьте шайбу под гайку.

Как снять сильно затянутую гайку

Не снимается кожух

У некоторых болгарок, например, Bosh, кожух не прикручивается болтами, а защёлкивается. Чтобы его снять, нужно повернуть вырез кожуха перпендикулярно болгарки. Чтобы одеть, повернуть до щелчка.

Проверка статора

Статор проверяется мультиметром.

1. Межвитковое замыкание. Поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы прибора с концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль — короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то проверяйте вторую обмотку. У обеих обмоток должно быть приблизительно одинаковое сопротивление.
2. Пробой на массу или замыкание обмотки с металлическим корпусом статора. В мультиметре поставьте режим максимального сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с металлическим корпусом статора. Единица говорит об отсутствии пробоя.

Проверка якоря

Сначала визуально осмотрите коллектор и обмотку. Могут быть видимые повреждения: чёрные следы, погнутые витки обмотки, приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины коллектора. После осмотра приступайте к проверке тестером.

1. Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними пластинами коллектора. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки.
   

   
   Диагностика межвиткового замыкания якоря

2. Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОМ. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной поочереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по пластинам.

   
   Определение пробоя на массу у якоря

Проверка кнопки включения

1. Поставьте тестер в режим прозвона.

2. Вставьте один щуп в выход кнопки, а другой в противоположный вход.

3. Нажмите кнопку. Звуковой сигнал говорит об исправности этой части кнопки.

4. Те же действия проделайте с другим входом и выходом кнопки.

Как прозвонить кнопку пуска

Проверка шнура питания

Соедините один щуп с контактом вилки, другой с входами в кнопку. В одном из двух положений должен быть звуковой сигнал. Аналогично проделайте с другим контактом вилки.

Проверка плавного пуска и регулятора оборотов

Если кнопка включения и шнур питания работают, но двигатель не включается, проверьте плату управления плавным пуском. Открутите винтик, который крепит плату управления. Аккуратно её снимите. Прозвоните все элементы. Если в болгарке есть регулятор оборотов, то он может быть соединён последовательно с кнопкой включения и иметь одну плату с плавным пуском. Но может иметь отдельную плату. Проверяется аналогично плавному пуску.

Меры предосторожности перед началом ремонта

1. Прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с описанием и схемой сборки болгарки.
2. Отключите инструмент от сети.
3. Подготовьте рабочее место на столе с хорошим освещением.
4. Фиксируйте на бумаге или на фото порядок разборки инструмента, чтобы правильно его собрать после ремонта.

Устранение неисправностей своими руками

Если вы неуверены в своих силах, то лучше отнесите инструмент в мастерскую.

Шнур питания и кнопка включения

Повреждённые шнур и кнопка подлежат замене. На кнопке открутите болты крепления входящих и выходящих проводов. Отсоедините её от цепи и поставьте новую.

Плавный пуск и регулятор оборотов

Если в плате управления вышел из строя только симистор, то на его место надо поставить новый. Предварительно смажьте металлическую часть элемента термопастой. Если сгорели другие элементы платы, то замените её полностью.

Щётки

Щётки необходимо периодически проверять. При износе одной на 40% менять обе. А Также чистить щёткодержатели.

Для извлечения щёток нужно либо снять задний корпус, либо вынуть заглушки в корпусе.

Очистьте щёткодержатели от пыли и нагара. Намотайте тряпочку на отвёртку и смочите спиртом. Нагар счищается надфилем. Щётка должна легко ходить в щёткодержателе, тогда она будет хорошо прижиматься пружиной.

Вставьте новые щётки.

Очистка щёткодержателей

Перемотка статора

Для качественной намотки катушек вам понадобится эмальпровод и электрокартон.

1. Извлеките обмотку и старую изоляцию из корпуса. Внимательно рассмотрите пазы. При горении катушек прожигается изоляция и происходит замыкание на корпус. На нём остаются наплавления, которые обязательно нужно убрать надфилем или алмазным бором. Наплавления будут мешать новой обмотке. Она может порваться.

2. Обмотка пропитана лаком. Чтобы разъединить провода и посчитать их, надо выпалить изоляцию. Разогрейте обмотку промышленным феном или любой горелкой.

3. Обожгите огнём спички или зажигалки любой проводок, чтобы эмаль полностью выпалилась. Возьмите микрометр и замерьте толщину. Запишите диаметр провода и количество витков.

4. Возьмите любую проволоку и сделайте из неё петлю так, чтобы она разместилась в пазах статора. Под диаметр этой петли подберите какой-нибудь цилиндр для намотки витков. Например, баллончик от аэрозоля. Если его диаметра не хватит, то обмотайте баллончик бумагой.

5. Намотайте обе обмотки из эмальпровода. Скрепите лобовые части стеклолентой или толстой нитью. Нить не должна рваться и плавиться. На свободные концы наденьте термоусадочный кембрик.

6. Из электрокартона сделайте гильзы и вставьте в пазы. Разместите в них обмотки.

   
   Перемотанный статор

7. Проверьте сопротивление в обмотках тестером. Если всё нормально, продолжайте.

8. Чтобы во время работы провода не вибрировали и не тёрлись друг об друга, их необходимо пропитать любым лаком на масляной основе. Разогретый в духовке стартер поставьте вертикально и шприцем выдавливайте лак на обмотку. Когда лак начнёт вытекать снизу, переверните статор и пропитывайте с другой стороны.

9. Когда лак высохнет, приступайте к подключению обмоток. Два конца разных обмоток соедините друг с другом и подключите к ближайшей щётке. Два других соединённых конца подключите к кнопке пуска. Провод от второй щётки тоже подключите к кнопке.

Перемотка статора на видео

Ремонт якоря

Если нарушена балансировка, якорь подлежит замене. Ремонту подлежат обмотка и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать.

Не сильно выработанный коллектор исправляется проточкой. Но если пластины стёрлись до пластмассовой основы или частично выгорели, то восстановление производится пайкой или гальваническим наращиванием.

Сильно повреждённый коллектор

Сильно повреждённый коллектор

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются. Вам понадобится нарезать медные пластины по размерам и впаять их с большим количеством припоя. Лишнее сточить напильником и отшлифовать.

При гальваническом наращивании восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового.

Полностью восстановленный коллектор

Полностью восстановленный коллектор

Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины. Восстановленный коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном.

Для того чтобы правильно перемотать якорь, нужно правильно его разобрать и снять параметры для шаблона:

1. Направление обмотки.
2. Сколько пазов и ламелей.
3. Количество проводников в пазу.
4. Шаг намотки, то есть сколько пазов между пазами одной секции. Например, если проводники выходят из первого паза и заходят в шестой, то шаг = 5.
5. Сколько проводников входят в один паз, столько катушек в одной секции.
6. Толщина провода.

Например, 80 проводников в пазу, 12 ламелей и 24 паза. 12 секций по 2 катушки. Намотка проходит в два круга, поэтому 80 проводников в пазу делим на 2, и ещё на 2, так как 2 катушки. Получаем 20 витков одной катушки.

Схема намотки якоря

Схеманамотки якоря

1. Припаиваем начало провода к ламели 1 и пропускаем его через первый и шестой паз. Делаем 20 витков. Первая катушка первой секции готова.
2. Запаиваем провод на ламели 2 и повторяем намотку через те же пазы. Вторая катушка первой секции готова.
3. Запаиваем провод на ламели 3. Пропускаем виток через второй и седьмой паз. Наматываем первую катушку второй секции и запаиваем провод на ламели 4.
4. Вторую катушку второй секции закрепляем на ламели 5.
   

   
   Схема намоткивитков в два круга

5. Продолжаем так до тех пор, пока конец провода не дойдёт до ламели 1
   

   
   Схема готовой обмотки

Как снять старую и намотать новую обмотку:

Ножовкой по металлу или кусачками удалите лобовые части обмотки.

Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Надфилем удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

После намотки сварите выводы секций с пластинами коллектора. Проверьте обмотку тестером.

Секции обмотки

Пропитайте обмотку эпоксидной смолой.

Подшипники якоря

Подшипники со временем рассыпаются или заклинивают. Их необходимо менять.

Разберите болгарку, извлеките якорь из статора.

Якорь вставлен в корпус редуктора подшипником. Если корпус не снимается, закрепите ротор в тисках и постучите деревянным бруском по корпусу редуктора.

Извлечение якоря из корпуса редуктора

Снимите шестерню с вала якоря.

На валу якоря два подшипника. Тот, что рядом с коллектором, снимается легко. Второй подшипник снимите съёмником. Если его нет, подвесьте якорь за подшипник и постучите деревяшкой по валу. Молоток использовать нельзя.

Как снять подшипник

Новый подшипник со стороны коллектора наденьте на вал. Второй подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. Вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

Разбор и ремонт редуктора

Редуктор приходится разбирать не только для ремонта, но и для профилактической очистки и смазки.

Открутите болты и разберите корпус редуктора. Вы увидите грязную смазку, которую необходимо убрать.

Грязная смазка в корпусе редуктора

Чтобы проверить подшипники, покачайте вал редуктора. Он не должен болтаться.

Снимите стопорное кольцо с вала, гайку и шестерёнку.

Подвесьте вал за корпус и деревяшкой аккуратно постучите по валу для его извлечения.

Выньте стопорное кольцо из корпуса, которое держит подшипник.

С помощью наставки, например, торцевой головки выбейте подшипник из корпуса.

Разобранный редуктор

При необходимости замените подшипник и шестерню.

Чтобы подшипник вставить в корпус, подберите по размеру наставку и постучите по ней аккуратно.

Подшипник в корпусе редуктора

Для очистки редуктора разогрейте корпус феном и

Чистый редуктор

старая смазка выльется из него. Детали очистьте тряпкой или туалетной бумагой. Промойте корпус и детали керосином.

Нанесите новую смазку, рекомендованную производителем в инструкции к инструменту.

Редуктор после очистки и смазки

Кнопка фиксации шпинделя

Если кнопка вылетела, то работать такой болгаркой нельзя.

Кнопка фиксации шпинделя

Кнопка фиксации шпинделя

Так как шпиндель может самопроизвольно опуститься на шестерёнку и заблокировать её во время работы.

Блок фиксации шпинделя

Блок фиксации шпинделя в разобранном виде

Блок фиксации состоит из шпинделя с резиновым колечком, пружинки и пластиковой кнопки.

1. Для замены кнопки разберите редуктор.
2. Извлеките шпиндель из корпуса.
3. Наденьте пружину на кнопку с внутренней стороны.
4. Вставьте шпиндель в корпус редуктора изнутри, а кнопку снаружи. Надавите до щелчка.
5. Соберите редуктор.

Замена кнопки фиксации шпинделя и ремонт редуктора

Уход и правильная эксплуатация болгарки

Чтобы болгарка работала долго, придерживайтесь правил:

1. Следите за целостностью изоляции провода, вилки. Не снимайте защиту.

2. Проводите смазку и чистку всего инструмента.

3. Регулярно проверяйте износ щёток и загрязнение щёткодержателей.
4. Не перегревайте инструмент.
5. Не бросайте.

6. После выключения болгарки дождитесь остановки вращения круга, потом кладите её на землю. Когда двигатель останавливается, инструмент через вентиляционные отверстия всасывает вместе с потоком воздуха частички земли и другие жёсткие фракции, которые ударяются об обмотки двигателя. В результате происходит обрыв или замыкание.

7. Старайтесь не пользоваться болгаркой в зимнее время года на улице. Пока вы работаете, двигатель нагревается. Воздух ледяной. В результате образуется конденсат. Влага для двигателя губительна.
8. Всегда ставьте те круги, которые рекомендует изготовитель инструмента. Если болгарка на 180 мм, не ставьте туда более 200 мм. Чем больше круг, тем меньше должны быть обороты. Вам придётся снять защиту, а обороты будут превышены. Колебания и вибрации увеличатся. В результате круг разлетится на части. Это чревато не только серьёзными травмами. Разбивается подшипник редуктора, стираются шестерни.

Если вы активно пользуетесь болгаркой, значит, вы хороший мастер. Разобраться в устройстве инструмента и починить его своими руками для вас не составит особого труда. Сначала найдите неисправность и определите, какие узлы следует проверить. Ремонтируйте болгарку осторожно, без спешки, чтобы мелкая поломка не превратилась в крупную.